Добавить в избранное

Alex

Я в подобных случаях тоже использую ПВА, но в виде раствора. Точных пропорций сказать не могу, потому что делаю "на глазок", но примерно одна треть или одна четверть ПВА на 2/3 или 3/4 воды. Получается раствор цвета молока - в него я макаю окаменелости. Просто помещаю внутрь и вынимаю, сдуваю капли (иначе они высохнув могут оставить пятна). Иногда после высыхания еще один-два раза повторяю процедуру. Крупные образцы поливаю этим раствором. В итоге получается очень прочно.

Добавить в избранное

Astrocrocus

А вот интересно, ПВА (поливинилацетат)- он не портит образцы?
Как он поведёт себя через 20 лет?
Опять же, - клей пахнет уксусом - видимо он является кислотной средой?
А как его отмыть если понадобится?
Известно что ПВА хорошо поедается грибком...
Если ПВА не разбавлять водой, то он может просто разорвать образец на куски как это происходит с кафельной плиткой.
Разбавленный же клей должен впитываться в поры...
Может быть есть более надёжный способ?

Добавить в избранное

carbon1967

Встречный вопрос. А Вы свою коллекцию храните в сыром подвале ? 15 лет ПВА ведёт себя отлично ! Зачем Вам мыть образцы ? Ацетон смывает или если уж напёрли ( чистый клей ) по "взрослому" и ПВА немецкий. Кладёте в горячую воду образец, немного держите в воде, а потом иголочкой поддеваете и обдираете плёнку клея с мелкими частицами образца. Если уж очень надо... Можете тот же ПВА развести спиртом , ацетоном.

Добавить в избранное

berts

Я свои находки палеофлоры как раз раствором ПВА+спирт консервирую. Тоже по несколько заходов покрываю. Пока ничего - держатся.

Добавить в избранное

Ruslan-69

Надежный способ есть...В реставрации картин и икон для укрепления потресковшегося и шелушащегося слоя краски и грунта используют Осетровый клей - проверено веками,-он не вредный, при желании всегда можно удалить с поверхности, качество склеивания замечательное, не содержит химии и наиболее родственен морским обитателелям:). К сожалению процесс приготовления клея больше напоминает рецепт напитка вечной молодости ( расщепление пластин, замачивание ,разминание, водяная баня,процеживание ,фильтрация,охлаждение ,соблюдение концентрации, добавление антисептика, ограниченный срок хранения в холодильнике и несусветная стоимость) поэтому для "окаменелостей не имеющих мирового научного значения" более подойдет ПВА но конечно качественный (можно добыть у полиграфистов) а не беловатая масса которую продают в строительных магазинах. Для предохранения от грибка можно добавить антисептик например (Кетамин- АБ. если он еще есть в продаже) 0,1-0,2г на 100г.клея.

Добавить в избранное

Dimka

В моей коллекции пропитанные ПВА образцы и 20 лет хранятся хорошо. Главное, чтоб не в сырости!

Добавить в избранное

Arihalk

Нда, каккой у вас ПВА агрессивный, прямо средство массового... ПРИКЛЕИВАНИЯ! Через 20 лет он останется таким же каким и был, разорвать он ничего не может, так как один из клеящих моментов этого клея заключается в появлении при его высыхании прочной и с высоким уровнем поверхностного натяжения, пленки, при этом (!!!) эта пленка еще и эластична, поэтому скорее клей при высыхании полезет из дырочек и щелочек, чем порвет что нибудь.
ПВА это эмульсия, как Вы знаете... Уксусом он пахнкть не может по определению, а вот тухлой водой и плесенью, - вполне... По типографскому опыту (я более 12 лет в типографии проработал)знаю. Только это не из-за клея, а из-за его БОЛЬШОЙ биологической инертности.
Кстати, попадались мне марки ПВА пленка которых теряет гидрофильные свойства (после высыхания больше водой не размачивается).
Ну и еще один плюс, при пропитке ПВА защет герметичности пленки объекты консервируются просто замечательно. Им ухитрялись даже консервировать (не для еды, но для сохранности)некоторые биологические объекты (морских ежей).
Ну и еще несколько положительных сторон: кислотность клея практически нулевая, он НЕ разъедает известняк, органику и пр. И его пленка дышит, т.е. не происходит пересушивание объекта, чем, кстати, не могут "похвастаться" многи, особенно на не водной основе, лаки!

Добавить в избранное

Astrocrocus

Ну клей у меня такой же как и у всех - из магазина, а не с бактериологического полегона (шутка).
Чаще всего из стройматериалов. Советского и видимо Российского производства он наверное не бывает.
А уксусом он всё-таки пахнет, - видимо потому как всётаки ацетат и наверное не слишком качественный (плохо очищенный) клей содержит примеси? Ну тухляк конечно может быть если старый. Однако тухляк просто так ведь не появится - это ведь микробам что-то есть надо? Кстати, уксус ведь обладает противогрибковым свойством? А как ежей консервировали - можно подробнее?
И ещё - что значит в данном случае биологически инертен?
Не подумайте что я сомневаюсь в вашей компетентности, или насмехаюсь - наоборот, мне очень интересно услышать мнение человека который имел с этим клеем большой опыт работ.
Кстати, а казеиновый клей может на что пригодиться в палеонтологии? Потом в некоторых журналах читал что ПВА клей можно нанести на поверхность некоторым слоем, дать высохнуть, а потом приклеить к нему другую поверхность путём нагрева. При этом его качества не ухудшаются? Он не перегорает?

Добавить в избранное

Iskatel88

А вроде есть специальные пропитки для дохлостей. Может кто знает что-нибудь про них? Можно ли где-нибудь достать? Ну или хоть как называется?

Добавить в избранное

Mystriver

ПВА и лак (бесцветный), что может быть лучше?

Добавить в избранное

Dimka

Полностью солидарен!

Добавить в избранное

Astrocrocus

Я не пробовал ПВА смывать ацетоном. Может и получится. В воде же его размачивать замучишся. Уменя есть печальный опыт устранения ПВА со стен и кафельной плитки. Его ни чем не брало. Со стен пришлось в конечном итоге срубать топором до кровавых мозолей. Замоченный же клей даже через неделю не хотел отставать, хотя и сделался пластичным.

Добавить в избранное

Dimka

А зачем Вы хотите ПВА ацетоном смывать? Камни или пропитываются жидким ПВА для сохранности, или покрываются разбавленным бесцветным лаком, что бы придать эффект влажного камня, ну и своего рода консервации, ну или уж сперва пропитываются жидким ПВА, а потом, на всякий случай, для избежания попадания какой либо влажности внутрь замещающей образец породы, покрываются разбавленным лаком. Но эти способы больше подходят для песчанников, глин, песка, мергеля, известняка и.д. А о пиритовых раковинах на сайте уже рассказывалось о их парафинизации.

Добавить в избранное

Astrocrocus

Не знаю, как-то вот так стрёмно: - пролежали фоссилии в земле сотни миллионов лет, а за тем пришли голые обезьяны, потехи ради их выковыряли и покрыли каким-то сомнительным составом...
Как-то неуважительно. Я почему-то даже кристаллы боюсь лишний раз пилить и оббивать. Всегда жалко если вдруг друза Целестита, например, рассыпется при извлечении...
Всё время кажется что это кощунство.

Добавить в избранное

Ruslan-69

Друза сама посебе прекрасна и таинственна, кристаллы выдранные из нее не смотрятся. А что делать если редкостный аммонит-красавец готов рассыпаться в руках а ведь хочется его сохранить?

Добавить в избранное

Dimka

Уважаемый Ruslan-69, на этот счет могу дать пару советов, из личного опыта, но 100% гарантии они не дают. Не давать аммонитам высохнуть до приезда домой, где обработку можно сделать куда аккуратнее. Я иногда специально облепляю глиной находки и сразу в газету, потом в коробку, что бы как можно меньше встряски при перевозке. Прямо сырых с обратной (более худшей по сохранности стороны) пропитать жидким ПВА. Не стараться максимально полностью обработать раковину на берегу, если порода не твердая, с небольшими раковинами тут вообще нет проблем, лучше прямо в конкреции привезти и даже если он дома начнет трескаться и пытаться развалится, то подклеить и сохранить его будет больше шансов, чем на карьере или берегу реки.

Добавить в избранное

Ruslan-69

спасибо

Добавить в избранное

Dimka

Ну по кристаллам я не советчик, а с аммонитами иногда приходится повозиться, когда есть риск, что раковина может рассыпаться при очистке лишней породы, я например, пропитываю ее небольшими участками. Т.е., ту боковую сторону, которая не "видовая", а с лучшей стороны только в тех местах, где порода счищена, и так потихоньку, пропитал - немного обработал, затем опять немножко очищенной поверхности пропитал - так далее по сантиметру.
А на счет кощунства - это Вы не правы. Все клеи и пропитки и нужны, что б не потерять на совсем экспонат, ведь в породе, в глине или песчанике, или еще в чем нибудь другом раковины лежат миллионы лет законсервированные, без эррозии, без окисления, в отсутствии кислорода, ну как обычные консервы, а при извлечении из слоя все негативные факторы набрасываются на них и в зависимости от породы разрушают их с различной скоростью. Так что тут не кощунство, а продление жизни и возможности ими любоваться долгие годы!

Добавить в избранное

Mystriver

Astrocrocus, очень многие (а что самое важное редкие и интересные) образцы без обработки ПВА и лаком превратятся в ничто очень быстро. Это спасение окаменелостей, а не кощунство.

Добавить в избранное

Andreas

Мои находки консервации как правило не требуют, поэтому в этом вопросе я неспециалист. Все-таки позвольте и свои пять копеек вставить.
Консервации с помощью ПВА здесь уделено много внимания. Преимущества этого метода несомненны, но есть и небольшой недостаток - раствор ПВА закрепляет только поверхностно, к тому же не предотвращает полностью проникновение воздуха (соответственно влаги) внутрь.
Если взять к примеру обугленную древесину, то здесь предпочтительнее раствор универсального клея в ацетоне (пропорции различны, кто-то применяет 1:2, кто-то 1:10). Применяются также вместо клея и прозрачные нитролаки. Есть и классический вариант - шеллак (к сожалению, восприимчив к свету).
Такие растворы обеспечивают глубинную пропитку (достаточно погрузить на пару минут в раствор) и незаменимы при консервации, например, обугленных шишек, плодов, отпечатков в глине, которые при высыхании растрескиваются и расыпаются. Обрабатываются образцы (глубинно или поверхностно) в "свежем" (невысушенном) виде. Думаю, для подмосковных деревяшек вариант с клеем/лаком лучше подойдет, чем с ПВА.
Кроме того для поверхностной обработки образцов или закрепления отпечатков растений часто применяется спрей-лаки (нередко обычный лак для волос). Это очень удобно при необходимости срочной консервации.
На самом деле способов и материалов существует множество, все они имеют свои плюсы и минусы. Эти способы по крайней мере вполне доступны большинству любителей.

Добавить в избранное

Astrocrocus

Вот, - наконец добрались до шеллака.
Видимо органические смолы типа шеллака, канифоли, может быть канадского бальзама и копала наиболее естественны так как могут не разрушаться очень-очень долго.
Кстати, канадским бальзамом кто ни будь пользовался? Я много про него слышал, а вот видеть и щупать - так нет.
А янтарь?
Ведь существует ещё и янтарный лак?
А вот синтетические лаки на основе нитросоединений наверное
довольно быстро разрушаются. Видимо под действием естественной радиации и солнечной радиации происходит деполимеризация. Некоторые мебельные нитролаки прям обсыпаются через 3-5 лет - сам видел.
Цапон-лак очень устойчив, да вот только найти его - причём настоящий, а не дешёвый заманитель - сложно.
Наверное хороши автомобильные нитролаки?

Добавить в избранное

Dimka

Уважаемый Andreas, хочу не согласиться с Вами, что ПВА закрепляет лишь поверхностно. Если образец нормально просушен, а лак имеет консистенцию подобную воде, то окаменелость пропитывается полностью, только очень крупные или с твердой заполняющей породой (наподобие нашего мергеля) могут полностью не пропитаться, но в этом порой и нет такой необходимости. Так например аммониты из мергеля из Никитино и не требуют в основном пропитки, а образцы, допустим, из фосфорита с Лопатинских рудников, какой бы он величины не был, идеально пропитывается полностью! Но на счет древесины, скажу честно, этим не занимаюсь, и не пробовал пропитывать.

Добавить в избранное

Andreas

Возможно вы правы, практический опыт зачастую важнее и нагляднее любой теории. Но...
В некоторых источниках все-таки в качестве недостатка ПВА указывается именно этот момент. Пропитывается образец в "ПВА-молоке" хорошо, раствор проникает во все поры. Но при высыхании этот раствор (вместе с клеем) вытягивается на поверхность.

Добавить в избранное

Dimka

Я образцы в растворе клея не замачиваю, тут ничего сказать о результатах замачивания, я стараюсь, в зависимости от породы, промазывать более жидким в много заходов, до тех пор пока впитывается. Т.е. промазал, 1-3 дня пусть сохнет, потом еще разок, и еще.

Добавить в избранное

Arihalk

Насчет шеллака и канифоли. Шеллак редок и дорог, плюс к тому он ОРГАНИКА, и умеет стареть и пересыхать... Ну и гнить наверное... Канифоль имеет ультрокислую реакцию, так что например окаменелости содержащие карбонаты, в основном - кальция, лаками на основе канифоли будут достаточно активно разрушатся. Янтарь, по сути своей, та же канифоль, только природного происхождения, ну и цена НАСТОЯЩЕГО янтарного лака, сами представьте. Чаще всего под этим названием продают лак на основе высококачественной темной канифоли.
А разведенный в воде ПВА начинает тухнуть потому что его частицы (ПВА не истинный раствор, а эмульсия, как Вы знаете)представляет собой отличный "полигон" для размножения всякого бактериального и грибкового материала.
Так что вот...
А для 200% сохранности материала можете попробовать пропитывать (точнее проваривать) в парафине (не в воске или стеарине, это кислоты, жирные и твердые, но, в расплавленном состоянии, - достаточно сильные)или пропитывать эпоксидной смолой.
А еще в инете есть книга, автора УВЫ не помню, называется химия в реставрации... Там много интересного можно подчерпнуть.

Добавить в избранное

Viktorash62

Тоже скажу. Имел очень красивый,с перламутром, отпечаток аммонита с камерными перегородками. После того, как выставил фото на сайт, обработал его ПВА и после этого отпечаток стал почти коричневым и потускнел. Виновато ПВА? или я что-то не так сделал? Непонятно.

Добавить в избранное

Arihalk

Виноват ПВА... В вашем случае нужен был лак... Как ни странно, но подошелбы прозрачный лак для ногтей...

Добавить в избранное

Ruslan-69

А как вы относитесь к Дамарному и Фисташковому лаку ? их наиболее часто применяют в реставрации а там в этой области все строго -не качественные не используют ( правда Дамарный лак надо наносить на абсолютно сухую поверхность иначе он помутнеет) А у Фисташкового лака хорошая эластичная пленка ,но опять-же во влажном помещении мутнеет. А все-же воск разведенный в скипидаре или пинене мне нравится если его используют для пропитки древесины, то и окаменелостям он не повредит.

Добавить в избранное

Astrocrocus

Отличная темка получилась. Много всякого полезного узналось.
Ещё кое-что:
Как знаю скипидар тоже разный бывает, в том числе и кислотный - его художники стараются избегать.
Парафин - в свечках в магазине качественный парафин или непоймёшь что?
А как пентафталевые лаки и пропитки?
В электро и радиотехнике применяют пропитки на основе пентафталевых соединений .
С эпоксидной смолой тоже могут быть проблемы.
Отвердитель эпоксидной композиции является довольно сильной кислотой. При взаимодействии с некоторыми минералами эпоксидка ухудшает свои качества - мутнеет, становится непрочной.
Качественную эпоксидку купить в магазине очень проблематично. Часто казалось бы свежая эпоксидка не хочет застывать.
А полеуретановые лаки?

Добавить в избранное

Arihalk

Вот вычитал, при консервации биообъектов, тех же мамонтов и Ленина, для глубокой консервации, после обезвоживания тканей (дегидрации), чтобы они не рассыпались, их пропитывали безводным глицерином, причем в несколько этапов, повышая, постепенно, сухость последнего (глицерина), а затем обрабатывали (проваривали) в расплавленном парафине. Самый качественный парафин я покупал в аптеке, он бело-прозрачный и почти не пахнет. Думаю им лучше всего обрабатывать находки без интенсивной окраски, так как при остывании он будет все равно давать беловатую поверхность... И тут вываривай его не вываривай над горячей плиткой, все равно...
Лаки и все такое, это наверное здорово, но из наиболее доступных все равно остается ПВА. Вчера со знакомыми из музея списался, спросил, они мне - проблема ОГРОМНАЯ, находки много чем консервируем, но основное, особенно (!) палеонтологию, консервируем в основном.... ПВА!!!
Кстати, ОЧЕНЬ хорошь оказался ПВА марки ПЛАНАТОЛ, я его в одной типографии по знакомству время от времени беру. Густой (можно сильно разводить водой), дает достаточно тонкую и почти прозрачную пленку и при этом мела и талька (разбавителей-наполнителей) в нем почти нет.
Сталкивался еще с описанием смеси ПВА с крахмальным клейстером, но там что то совсем дурное, на мой взгляд. Но вот насчет жидкого стекла (силикатного клея) думаю можно подумать...

Добавить в избранное

Astrocrocus

Жидкое стекло нельзя применять ни в коем случае!!! Это АБСОЛЮТНО!!!
Жидкое стекло вещество очень агрессивное. Бумага поклеенная жидким стеклом очень быстро желтеет и разлагается. Посмотрите любой справочник по фотоделу или по переплётному делу. Если жидкое стекло попадает на обычное оконное стекло и застывает на нем, то потом (если проходит некоторое время) после очень трудного отмывания на оконном стекле образуется изъеденное углубление. Кроме того, жидкое стекло после высыхания со временем выщелачивается и как-бы вскипает. При этом образуется пористая непрозрачная корка.
При получении водорода в метеорологии отходом является жидкое стекло с некоторым содержанием едкого натра.
Это просто ужасная смесь. Её сливают в специальные оборудованные ямы. Но даже и там возникают проблемы.

Добавить в избранное

Arihalk

Очень прошу прощения... Я допустил неточность, да жидкое стекло, клей, силикат натрия и калия, штука ОЧЕНЬ агрессивная, ультро-щелочная реакция, щелок говоря проще.
Я имел в виду другое, раствор в органических растворителях так называемого органического стекла.
По моему идея не дурна, буду рад услышать Ваши мнения по этоу поводу!

Добавить в избранное

Astrocrocus

Понятно. В музее Революции в Москве , да и во многих других музеях есть образцы органики ( в данном случае кожа с кистей рук человека) залитые в пластик. Что за пластик? В настоящее время продают в киосках жучков-паучков залитых в пластик, - вроде как поликарбонат. Что такое поликарбонат? Материал из которого изготовляют компакт-диски тоже называют поликарбонатом. То из чего делают диски - не растворяется ни чем, может очень долго ( по неподтверждённым данным более 300 лет) сохранять форму, прочность и оптические свойства.
Так же ПЭТ - полиэтилентерфталат(ВРОДЕ ПРАВИЛЬНО НАЗВАЛ) -весьма устойчив, но тоже нерастворим.
Оргстекло
Поликарбонат
Полиэтилентерфталат
Однако, по моим наблюдениям, оптические свойства линз из пластмассы довольно быстро ухудшаются во времени. Линзы мутнеют и темнеют. Это по моему от воздействия естественной радиации и солнечной радиации. В приводах же компакт-дисков наверное еще из-за лазерного излучения которое они фокусируют. Это наверное дешёвая пластмасса. А вот какую пластмассу применяют в музеях и военной технике?
Да, и ещё - чтобы получить раствор оргстекла необходим дихлорэтан. Это хорошо когда его мало - а когда литр?
МОМЕНТОМ В МОРЕ (в смысле Memento mori).
Вот интересно, а термоусаживающиеся трубки бывают прозрачными? Вот так надел такую трубку на кость, погрел феном, она уселась - вот и защита. А если надо - разрезал её аккуратно и всё.

Добавить в избранное

Arihalk

Спасибо Вам за интереснейшую информацию! А насчет термоусадочных пластиков, что то я такое слышал. Но пока остается все тот же приславутый, малотоксичный и не дорогой ПВА...

Добавить в избранное

VitalyNcr

Не знаю насчёт раствора оргстекла в растворителе... Однако, ещё есть водные дисперсии полиакрилатов (оргстекло - тоже полиакрилат) - акриловые лаки. Я как раз собирался попробовать их использовать. Но я в этом деле новичок. И хотел спросить, можно ли покрыть аммонит с перламутром каким-то лаком так, чтобы при высыхании остался яркий цвет мокрого перламутра?

Добавить в избранное

Alex

В принципе после лака аммонит всегда выглядит более ярким и "мокрым", но на 100% первоначальный вид все-таки не сохраняется.

Добавить в избранное

VitalyNcr

Спасибо. Просто хочется Kachpurites fulgens из Филей и Мнёвников, которые даже от глины трудно освободить, пропитать/покрыть чем-то, что дало бы им прочность, и вместе с тем сохранило розовый цвет их мокрого перламутра.

Добавить в избранное

Nerd

Опробовал на днях использование цианакрелатов для консервации.
Пришлось склеивать мелкие аммониты ну и заодно обильно обмазывал этим клеем. Из плюсов хорошая текучесть и проникновение в щели, лаковый блеск, отсутствие капель и сгустков, думаю ещё прочность покрытия. Из минусов невозможно удалить, вредно дышать парами жидкого клея, быстро сохнет можно приклееться самому.
Да и древесуну консервировать ПВА напроч неполучается, всёравно на воздухе бысто иссыхает и разваливается несмотря на клей.

Добавить в избранное

Kach

А цианоакрилаты теперь не белеют? Раньше через 2-3 дня, а то раньше избыток клея на поверхности белел.

Добавить в избранное

Nerd

Они действительно разные, я пользовался "монолитом", непобелело ничего. Насколько помню белый налёт легко удаляется.

Добавить в избранное

VitalyNcr

Попробовал воднодисперсионный матовый акриловый лак. Даёт плёнку, пожалуй, более прозрачную, чем ПВА. Слегка блестит. Может быть, надо сильнее разбавлять. После обильной пропитки рыхлой породы при высыхании иногда действительно выступает белыми пятнами (выступившие и засохшие пузырьки?) С породы они легко счищаются. Пока продолжаю экспериментировать.

Добавить в избранное

Astrocrocus

Оказывается(?!) в автомагазинах можно недорого приобрести полиакриловый лак в аэрозольной упаковке.
Испробовал на велосипеде. Очень недурно. Теперь попробую на фоссилиях. Может быть это выход.:))

Добавить в избранное

Slavik

Уважаемый Kach прав. Цианакриловый клей "Супермомент" белеет, если избыток есть. Правда, он тоже бывает разный, и если хороший, даже когда аммонит залит им по самые ушки, то никаких изменений кроме некоторого потемнения поверхности нет.

Добавить в избранное

pashatattoo

Есть ещё,методец,я свои окаменелости просто вывариваю в пчелином воске,воск-отличный консервант,покрывает тонкой плёнкой,цвет тотже остаётся,ну а если хрупкий пропитываю супер клеем секунда505,и ещё варить в воске(парафин не катит).

Добавить в избранное

Calypso

Он белеет (суперклей) если есть хоть какое-то кол-во влаги.

Добавить в избранное

Kostyan

Наслушался я ваших советов и взял деревяшку с корой и смолой частично обугленную. Разваливалась она у меня на глазах, жалко привезли из Якутии. И замочил в растворе ПВА. После просушки она побелела. Решил отковырять белый слой а кора начала отваливаться. Замочил в воде и она вообще вся отвалилась.) Подскажите как добиться того чтобы поверхность не белела? Может ПВА не тот или существует бесцветный?

Добавить в избранное

Ruslan-69

если ПВА был строительный, экстра
то вполне возможно побеление
Какая была консистенция раствора ? сколько воды добавляли?
возможна и какая-то побочная хим. реакция
рецепты не универсальны надо всегда предварительно делать пробы на маленьком участке

Добавить в избранное

Bechmet

" и опыт сын ошибок трудных
и гений парадоксов друг." А. С. Пушкин.
От ПВА оказался - белеет зараза. Для консервации крупных находок использую акриловый спрей, для мелких бесцветный лак для ногтей. Недостаток - перламутр теряет свой блеск на 50%. Каждое обнажение имеет свою индивидуальность и единого рецепта здесь нет. ДЕРЗАЙТЕ!

Добавить в избранное

Kostyan

А автомобильные нитролаки подойдут? Как долго держится акриловый лак? Спасибо.

Добавить в избранное

Bechmet

Как долго держится акриловый лак сказать не могу, опыт применения небольшой Покрываю им юрскую глину волжского яруса с отпечатками аммонитов иначе она высохнет и рассыпется.

Добавить в избранное

reeferman

Сорян за некропостинг в ленте, я тут новичок и просто читатель, но реально назрел вопрос.. Надыбал тут намедни деревяху окаменевшую неизвестного возраста.. находилась вместе с аммонитами, рядом. Обломок, с одного торца видна четкая структура дерева, дальше по стволу видны выходы сучков и т.д. Со стороны коры и с другого торца замещено какой-то металловидной хреновиной. Бо чижолая очень.)) По структуре и внешнему виду это покрытие похоже на мелкие конкреции разного вида. встречающиеся в наших песчаниках и меловых отложениях. Пирит другой, часто его находил. А этот минерал ржаво-коричневого цвета. Так вот, надо ли каким-либо образом защищать окаменевшие фрагменты дерева, или нет? Если да, то чем именно?